Гавайи - Большой остров - 2016

Фоторепортаж

Введение

Раздумывая о поездке на Гавайи, мы решили ограничиться посещением только одного из Гавайских островов – так называемого Большого. Он действительно большой, точнее – самый большой из всех 132 островов, объединяемых названием Гавайские. Его официальное название – остров Гавайи, но, чтобы не путать со всей грядой Гавайских островов и штатом Гавайи, все называют этот остров просто Большим (Big Island). Всего крупных островов в составе Гавайских – 8, из них самые посещаемые туристами – 4 (Большой, Мауи, Оаху, Кауаи) - см. карту 1.

Карта 1: Главные Гавайские острова. Большой остров обозначен своим официальным именем - Hawaii

Остров Большой по площади превышает все остальные Гавайские острова вместе взятые и в самой своей широкой части – порядка 150 км в сечении. Так что арендованная машина была очень кстати, она дала нам возможность поездить-посмотреть, а посмотреть там действительно есть что.

Карта 2: Где вообще эти Гавайи?

Путь на Гавайи оказался неблизким, мягко говоря. Прямых рейсов из Вашингтона на остров Большой нет. Сначала летели 5 часов до Лос-Анджелеса, после пересадки – еще 5(!) часов до Каилуа-Коны. Часовая разница с Вашингтоном – 6 часов. Короче, эти самые Гавайи – у черта на рогах, где-то посреди Тихого океана (карта 2) – вдали ото всех материков. Тем не менее, в конечном итоге мы туда добрались, и вот маршрут нашей поездки по Большому острову (карта 3):

Карта 3: Маршрут нашей поездки по Большому острову

Наш маршрут можно разделить на две части – к северу от Седловой дороги (Saddle Road) и к югу от нее. Соответствующее описание находится в частях 1 и 2 прилагаемого фоторепортажа. Седловая дорога проходит примерно посредине о. Большой с востока на запад (на карте 3 обозначена синей линией). Начали мы свое путешествие из международного аэропорта Коны (точка А на карте 3,самый запад острова) и поехали на север (по часовой стрелке) и затем на восток – по круговому маршруту, обозначенному на карте 3 зеленой линией. Вторая часть путешествия была из Kailua-Kona (точка P) на юг (против часовой стрелки) и оттуда - на восток острова по маршруту, обозначенному на карте 3 желтой линией. Большинство упомянутых в тексте мест подчеркнуты на этой карте красной линией и обозначены буквами, на которые даны ссылки.

Вверх

Часть 1: К северу от Седловой дороги

Прилетели мы в Кону (точка А на карте 3), что на западном берегу острова, где сосредоточена основная часть курортов. Но прежде чем мы добрались до нашей гостиницы, прямо от аэропорта Коны минут 20 ехали практически по пустыне – с редкой растительностью или почти совсем без нее (как на фото 1).

Фото 1. Пейзажи по пути из аэропорта Коны

Дело в том, что аэропорт Коны построен прямо на поле из лавы, и все примыкающие к аэропорту территории тоже покрыты застывшей лавой. Как позже выяснилось, последние по времени извержения вулканов в этой части острова были в 1801 и 1859 годах, но растительностью лава так с тех пор и не покрылась! Издалека открывающаяся картина похожа на вспаханное поле с крупными, грубыми отвалами земли. Приближаясь, понимаешь, что это вовсе и не земля, а лава, и она – повсюду, сколько видит глаз, в обе стороны от дороги и доходит до побережья. Картина сюрреалистичная, заставшая нас врасплох, хотя мы и читали путеводители перед поездкой. Самое точное описание испытанной в первый день эмоции от этого зрелища – это, пожалуй, замешательство. Так что любовь с первого взгляда с Гавайями у нас не получилась, хотя по мере знакомства с островом очень теплое чувство к этим местам проснулось, и уезжали мы уже с чувством сожаления, что отпуск быстро пролетел. Но обо всем по порядку.
            По мере удаления от аэропорта растительности постепенно прибавлялось, и в курортной зоне мы увидели то, что и ожидает увидеть турист на Гавайях: пальмы, бугинвилии, рододендроны и другие цветущие растения, гольфовые поля ну и, конечно, песчаные пляжи.
            Наша первая из трех «стоянок» была в отеле на Хапуна Бич (Hapuna Beach, точка В на карте 3, фото 2-4), который справедливо считается одним из самых красивых пляжей на острове: широкая и довольно протяженная песчаная полоса в живописном заливе. Но океан все дни нашего пребывания был неспокоен, поэтому особого удовольствия купание на этом пляже нам не доставило.

Фото 2. Хапуна Бич, вид сверху. Источник: hospitalityonline.com

Фото 3. Пляж и гостиница Хапуна Бич

Фото 4. Хапуна Бич, вид из окна гостиницы на закате

Правда, позже мы нашли парочку пляжей, где можно было плавать практически постоянно, хотя в других, более открытых местах в это же самое время можно было только прыгать на волнах. Короче, пляжи на Гавайях (по крайней мере, на острове Большой) уступают Карибским, и ехать на Большой, чтобы просто покупаться и позагорать - неблагодарная идея. Зато там есть много такого, что в других местах видеть не доводилось.
            Назовем наш любимый пляж – в заливе Anaeho’omalu Bay (про гавайский язык – чуть ниже) , который в простонародье проходит под названием A-Bay (точка С на карте 3). Симпатичный залив, обрамленный пальмами и другими южными деревьями, белый песок, всегда спокойный океан (на фото 5-6). И что уж совсем невероятно для Америки – лежаки всем желающим, даже не проживающим в Мариотте (пляж при этом отеле, хотя, как и во всей Америке, он - общественный), да еще и бесплатные. За полоской пляжа – два живописных пруда (один из них оформлен в азиатском стиле) с пресной водой и рыбами, что также добавляет прелести этому месту. Пруды питаются подземными водами. И на север, и на юг от этого залива вдоль моря на несколько километров тянется тропа – сквозь песок, лаву и большое количество белых кораллов, - с которой открываются незабываемые виды.

Фото 5. A-Bay, вид сверху. Зеленоватая вода на переднем плане до линии пляжа – пруды. Источник: destination42.com

Фото 6. Пляж и гостиница Мариотт на A-Bay

А еще этот залив – замечательное место для встречи заката. Вот такая у нас получилась фотография – со стороны одного из прудов, сквозь пальмы (на фото 7).

Фото 7. Закат на A-Bay

Вообще, в западной части острова нет ни одной реки или ручья. По сути это – пустыня, и только наличие кое-где на побережье подземных источников воды, пробившихся сквозь лаву, позволило создать здесь курортную зону с обильной растительностью. Но и лава присутствует повсюду. Еще древние гавайцы интенсивно использовали ее в качестве стройматериала. Уже в наше время современные машины позволили лаву измельчать, что, в свою очередь, дало возможность применять ее и как декоративный материал. Мы видели много примеров очень интересного использования лавы для оформления как территорий гостиниц, так и частных домов. И выглядело это очень экзотично (фото 8-10).

Фото 8. Это – тот самый Мариотт (при котором A-Bay), с застывшей лавой на переднем плане

Фото 9. Вот так Мариотт вписал лаву в оформление одного из своих прудов

Фото 10. А вот так использовали лаву в оформлении одной из вилл

Другой понравившийся нам пляж с возможностью спокойно плавать мы нашли в Коне и тоже – при отеле Мариотт (точка D на карте 3). Этот залив в свое время понравился и гавайскому королю Камеамеа I. Там до сих пор сохранился построенный им храм (на фото 11 – чем-то похож на шалаш, установленный на платформе) с неприличным для русского уха названием, которое воспроизвести не решаемся.

Фото 11. Пляж при отеле Мариотт в Коне с храмом Камеамеа I на заднем плане

Камеамеа I принадлежит особая роль в истории Гавайев, и иногда его еще называют Камеамеа Великий. Он сыграл роль «объединителя» земель гавайских, силой взяв в 1795 году под свой контроль все главные острова. Этому предшествовали многолетние «разборки» между отдельными вождями, в которых Камеамеа I далеко не всегда был победителем. Но он был хорошим учеником и умел извлекать уроки из своих поражений, чтобы однажды в конце концов добиться своей цели и стать единственным гавайским правителем. Решающим сражениям 1795 года предшествовало (по совету знатного священнослужителя) сооружение храма, посвященного богу войны Ку, что, якобы, должно было помочь Камеамеа I одолеть врагов. Видимо, помогло. Теперь это место – национальный исторический объект храм Пуукохола (точка E на карте 3, Pu’ukohola Heiau), который находится в северной части острова.

Этот храм, как и все остальные, остатки которых мы видели на Гавайях, на храмы совсем не похожи. Внешне большинство из них сейчас выглядят как массивная (но не впечатляющая) платформа, построенная из лавовых камней округлой формы и окруженная стеной из твердой лавы. Мы этот храм увидели вот таким, как на фото 12. Правда, в музее храма есть его фотография, сделанная с высоты птичьего полета, на которой это сооружение выглядит гораздо интереснее (фото 13), хотя на храм все равно не похоже.

Фото 12. Храм Пуукохола

Фото 13. Храм Пуукохола, вид сверху (фото из музея храма)

Говорят, что такие округлые камни, обкатанные океаном, для храма Пуукохола доставляли из долины Пулолу с северо-востока острова Большой, что примерно в 14 км от места строительства. Логистику обеспечивали тысячи «добровольцев», выстроившись в живую цепочку и передавая камни из рук в руки. Случайно оброненный камень поднять и передать дальше было нельзя: он считался уже не пригодным для сооружения священного объекта. Строили храм примерно год, цемент или другие скрепляющие смеси не использовались. На каменной платформе были многочисленные деревянные сооружения и изображения богов, но ничего не сохранилось.

Туристов в гавайские храмы или, точнее, в то, что от них сохранилось, не пускают. Говорят, что они и сейчас остаются священными и используются гавайским населением в специальных случаях для ритуалов. Древние гавайцы строили свои храмы с различными целями: для человеческих жертвоприношений богам (как храм Пуукохола), для целительства, а также для отпущения грехов (о таком храме – ниже). Большое впечатление на нас произвело выставленное в музее храма древнее гавайское боевое оружие, типа того, что на фото 14 (по периметру – акульи зубы).

Фото 14. Древнее гавайское боевое оружие с акульими зубами по периметру

От посещения храма Пуукохола запомнился также рейнджер, который после двух коротких произнесенных нами фраз на английском вычислил, что мы – русские (не просто иностранцы, а именно русские). И еще, рассказывая о флаге штата Гавайи, он упомянул о том, что русские в 19-м веке неоднократно бывали на Гавайских островах, о чем мы прежде никогда не слышали. Потом перепровели, оказалось: правда. С начала 19-го века здесь побывали многие наши мореплаватели, включая Крузенштерна и Головнина. В попытках закрепиться на гавайских островах Российско-Американская Компания (базировавшаяся в Калифорнии) построила там три русских форта, остатки одного из которых (форт Елизавета) на острове Кауаи сохранились до сих пор. Там теперь исторический парк. И первым президентом Сената Гавайских островов был русский - Николай Судзиловский. Он основал на Гавайях Партию самоуправления, которая боролась против аннексии островов Соединенными Штатами. Но не получилось...

Где-то прочитали, что сейчас на всех Гавайских островах постоянно проживает примерно 300-400 русскоговорящих (больше всего – в Гонолулу), в основном – женщины, вышедшие замуж за американцев. За 10 дней пребывания на острове Большом русскую речь мы практически не слышали. Среди туристов, помимо американцев, очень много азиатов, особенно, видимо, японцев, поскольку в местном супермаркете видели объявление, что японские йены принимаются к оплате.

Учитывая такую большую роль, которую Камеамеа I сыграл в истории Гавайев, в честь него там названы автомагистрали, мосты, гостиницы и т.д., установлены памятники. Один из них – в северной части острова Большой - в месте, недалеко от которого он родился (точка F на карте 3, фото 15).

Фото 15. Памятник Камеамеа I недалеко от места его рождения

С этим памятником связана интересная история. Он был отлит из бронзы в Париже в 1880 году и отправлен морем на Гавайи. Но где-то в районе Фолклендских островов судно загорелось и затонуло. Статуя была застрахована, и на страховочные деньги была заказана вторая отливка, которую благополучно доставили и установили в центре Гонолулу (столица штата Гавайи). Позже обнаружилась и статуя с затонувшего судна, хотя и с отбитой рукой. В одном из путеводителей написано, что якобы капитан того затонувшего корабля выкупил ее в Порту Стэнли за 500 долларов. Ее доставили на остров Большой и установили там, где мы ее и увидели. В 20 веке со статуи сделали еще одну копию, чтобы добавить ее в коллекцию памятников вашингтонского Капитолия. Еще одну копию относительно недавно установили в Хило – столице острова Большой. Каждый год 11 июня на Гавайях отмечают день Камеамеа I , и обязательная часть торжеств – украшение его статуй цветочными гирляндами – леями. Говорят, зрелище незабываемое. Самим видеть не пришлось, но фотографию нашли (фото 16).

Фото 16. Празднование Дня Камеамеа I (источник: Hawaii.com)

Съездили мы посмотреть и ту долину Пулолу (точка G на карте 3), из которой вручную переправляли камни для строительства храма Пуукохола. Но сделали мы это не для того, чтобы убедиться, что камни там – округлой формы, а потому, что во всех путеводителях упоминается открыточный вид этой долины. И то, и другое оказалось сущей правдой. Причем открывающиеся виды даже более впечатляющие не с самой верхней точки обзора, а где-то на середине спуска к океану (фото 17-18).

Фото 17-18. Долина Пулолу выходит к океану

Долина Пулолу (Pulolu Valley) расположена в северо-восточной части острова, где слово «пустыня» в голову уже просто не приходит. Преобладающий здесь цвет - зеленый, все склоны покрыты густой тропической растительностью. На Гавайях преобладают северо-восточные ветра (пассаты) , и соответственно, подветренные (западные) и наветренные (восточные) стороны островов существенно различаются осадками. На островах имеется два ярко выраженных района: засушливый запад (особенно северо-запад) и зеленый восток. Водораздел между западной и восточной сторонами проходит по горам в центральной части острова (карта 4).

Карта 4. Карта климатических зон на о. Большой

Остров Большой образуют пять слившихся между собой вулканов (карта 5):

• Кохала— потухший,
• Мауна Кеа— спящий,
• Хуалалаи — активный, но не извергающийся с 1801 года,
• Мауна Лоа — активный. Частично расположен в Национальном парке Гавайские вулканы,
• Килауэа — активный (постоянно извергается с 1983 года). Является частью Национального парка Гавайские вулканы.

Карта 5. Вулканы острова Большой

Про Национальный парк и относящиеся к нему вулканы – ниже, а пока скажем про наше “общение” с остальными вулканами. Вся северная часть острова Большой — это вулкан Кохала (H на карте 3). Последний раз он извергался примерно 60 тысяч лет назад, соответственно, считается потухшим. В переводе с гавайского Кохала означает «кит». Если это и кит, то тушка очень большая – тянется на 35 км, и по «спине» его проходит автомагистраль – с севера в центральную часть острова. Проехав по этой дороге и полюбовавшись широкими лугами и пасущимися на них коровами, плавными холмами по обе стороны дороги (фото 19-20), мы, честно говоря, и не поняли, что передвигались по вулкану. Прочитали об этом позже.

Фото 19-20. Потухший вулкан Кохала, совсем не похожий на вулкан

Вулкан Хуалалаи (2,521 метров высотой)- самый западный из вулканов острова, и его «владения» простираются до самого океана в районе Коны. Именно с результатами его деятельности сразу же встречаются туристы, прилетев на запад острова и выезжая из аэропорта Коны. Вулкан дремлет с 1801 года, но вулканологи считают его потенциально опасным, где могут возобновиться извержения.

Мауна Кеа (точка J на карте 3)– вулкан посерьезнее, хотя тоже недействующий на сегодняшний день (последнее извержение состоялось около 4500 лет назад). Начнем с того, что несмотря на то, что Мауна Кеа возвышается над уровнем моря «всего» на 4,205 метров, эта гора - самая высокая на нашей планете. Дело в том, что бОльшая ее часть скрыта под водой, и относительно подножия, находящегося на дне океана, её высота составляет свыше 10 тысяч метров. Таким образом, именно горе Мауна Кеа принадлежит рекорд самой высокой горы, а не Эвересту, как нас учили в школе.

Мауна-Кеа — одно из самых лучших мест в мире для астрономических наблюдений (низкая влажность и слабая загрязненность воздуха, удаленность от всех источников света, чистое небо большую часть года, близость к экватору). С момента создания дороги в 1964 году на склонах этого вулкана были построены 13 телескопов представителями 11 стран (часть из них – на фото вверху). Сейчас есть планы сооружения еще одного, самого мощного, но это - предмет дискуссий, поскольку для гавайцев островные пики – священные места, тем более – Мауна Кеа.

Фото 21. Обсерватория на Мауна Кеа. Источник: Prezentacii.org

К вершине горы проложена дорога, частично она асфальтирована, и в принципе на внедорожнике туда можно ехать самостоятельно. Но мы выбрали вариант экскурсии (и не пожалели!), тем более, что в этом случае можно было встретить на вершине закат, а затем полюбоваться звездным небом, в том числе и многое разглядеть через телескоп. И при этом не сильно беспокоиться о возможной горной болезни (это место, куда на машине за пару часов можно подняться с уровня океана на высоту больше 4-х км!). По дороге наверх гид нам показал редкое цветущее растение Silversword (серебряный меч). Оно живет 20-30 лет, цветет только однажды и после этого умирает. Считается большой удачей, если удалось встретить такое цветущее растение, но мы увидели сразу три (на фото 22)!

Фото 22. Увидеть цветущий Silversword (серебряный меч) – к удаче. У нас она была тройная!

После того, как мы поднялись вверх по дороге выше зоны облаков, начались просто лунные пейзажи (фото 23-24). Гид сказал, что где-то на этих склонах американские астронавты тренировались перед полетом на Луну (может, и посадку на Луну снимали здесь?:). На заднем плане – другой вулкан (Мауна Лоа), о котором – ниже.

Фото 23-24. «Лунные пейзажи» Мауна Кеа. На заднем плане – Мауна Лоа

По мере приближения к вершине растительность редела, температура падала, и когда мы добрались наверх незадолго до заката, там был уже полный колотун. Не знаем точно, какая температура на горе была в ту ночь, но по статистике, средняя для апреля - минус 3С. Выданные турфирмой куртки, надетые поверх собственных, и перчатки были очень кстати. Разреженный воздух ощущался (говорят, что на такой высоте примерно на 40% меньше кислорода, чем внизу), но умеренно. Нас ожидал изумительный закат на склоне посреди телескопов и поверх облаков. Солнце садилось как будто в молочное море (фото 25-26).

Фото 25-26. Закат на Мауна Кеа поверх облаков

Фото 27. Туристы в ожидании заката на Мауна Кеа

Мауна Кеа в переводе с гавайского – Белая Гора. Она имеет такое название, потому что зимой часто покрывается снегом. Тогда местные жители-энтузиасты и туристы отправляются туда кататься на лыжах, санках, досках (но подъемников нет!). Возвращаясь с горы, в тот же день они могут загорать и купаться в океане, поскольку даже зимой температура воздуха выше 20 градусов тепла. Мы снега на Мауна Кеа не наблюдали, а увидели вершину с идущей туда тропой в лучах заходящего солнца (фото 28). Вершина – абсолютно голая. Ее хорошо видно с площадки, где установлены телескопы. Говорят, оттуда до вершины идти минут 10, но и этого времени нам не дали.

Фото 28. Вершина Мауна Кеа

После заката турфирма спустила нас примерно на километр ниже, и оттуда мы полюбовались звездным небом. Такого количества звезд на небе видеть раньше не доводилось! Картина, которую мы наблюдали, выглядела примерно так, как на фото 29. Турфирма установила для нас переносной телескоп, и мы смогли многое разглядеть поближе. Особенно запомнилиь 4 спутника Юпитера, которые можно было отчетливо видеть в телескоп, ну и, конечно, Млечный Путь (абсолютное большинство жителей Северной Америки и Европы из-за т.н. светового загрязнения Млечный Путь увидеть уже не могут). Знакомые с детства созвестия Большой и Малой Медведиц мы тоже наблюдали, но расположены на небе они были где-то в необычных местах.

Фото 29. Звездное небо с Мауна Кеа. Источник: imgur.com

С запада на восток остров пересекает Седловая Дорога (Saddle Road, между точками K и L на карте 3) - самый короткий путь между Коной и Хило – столицей острова Большой. В один из дней мы проехали по этой дороге, сделав вылазку на восток острова. Дорогу построили во время войны - в 1942 году, и потому – в спешке и не слишком рационально, но тогда она обеспечила самое главное – быстрый доступ к военной тренировочной базе и военному аэропорту в центральной части острова. Сначала дорога была гравийной, позже ее заасфальтировали, но до недавнего времени она оставалась узкой, петлявой, с многочисленными поворотами и потому считалась небезопасной. Даже в путеводителях 2012-2013 годов именно такая информация об этой дороге. Недавно закончилась реконструкция дороги, и теперь ехать по ней – одно удовольствие (фото 30).

Фото 30. Седловая дорога

Свое название дорога получила из-за того, что значительный ее отрезок проходит в седловине между двумя вулканами – Мауна Кеа и Мауна Лоа. "Перевал" находится на высоте примерно 2000 м над уровнем моря, но ставлю перевал в кавычки, потому что, проехав через него трижды, мы его ни разу не заметили – настолько подъем и спуск дороги плавный, без каких-либо серпантинов. Картинки за окном машины постоянно меняются: лавовые поля, пастбища, холмы, слева и справа на удалении - вулканы и, наконец, при приближении к Хило начинается зона лесов. Возможно, это единственная в своем роде дорога, которая позволяет меньше, чем за час добраться из пустыни в зону тропического леса.

Хило, хотя это и столица острова и самый влажный город на Гавайях (осадков выпадает до 5 м в год), мы посчитали не представляющим большого интереса и сразу направились к водопаду Акака (Akaka Falls). Вода падает с высоты 129-135 м (по разным источникам) – это существенно выше, чем Ниагарский (53 м). Правда, Ниагарский «берет» своей шириной и массами перемещаемой воды. Водопад Акака находится немного севернее Хило в тропических джунглях. Проведя несколько дней на пустынном западном побережье, попадая затем в тропический лес с его буйной растительностью, испытываешь нечто вроде шока (фото 31).

Фото 31. Водопад Акака

Следующая остановка – Гавайский тропический ботанический сад (точка N на карте 3, фото 32-38). Его основал в 1977 году американский миллионер из Сан-Франциско Дэн Люткенхаус (Dan J. Lutkenhouse), купив участок тропического леса прямо на берегу океана. Сам основатель и три его помощника в течение 8 лет практически вручную (чтобы не нарушить естественные ландшафты) занимались расчисткой и планировкой будущего ботанического сада. Родные для этих мест растения были дополнены привезенными из-за рубежа. Сейчас коллекция сада насчитывает свыше 2000 видов растений и очень умело вписана в естественную природную среду. В саду несколько водопадов, несколько речушек, океанические виды. Особая гордость сада – почти 200 видов пальм. Некоторым манговым деревьям и кокосовым пальмам – свыше 100 лет.

Фото 32-33. Гавайский тропический ботанический сад

Фото 34. Предупреждение о том, что "с неба" могут упасть плоды манго

Фото 35-36. Нам очень понравилась коллекция геликоний. Это только нам кажется, что цветок слева чем-то напоминает боевое гавайское оружие на фото 17?

Фото 37-38. Впервые удалось увидеть нескольких видов цветущего имбиря

Фото 39-43. А как вам эти антуриумы? Их оказалось такое количество разновидностей! Шикарный сад!

Еще чуть севернее на восточном берегу острова – долина Вайпиоу (Waipio Valley, точка O на карте 3). И снова – открыточный вид с высокими скалами, поросшими деревьями, извилистый берег с полоской черного песка. В долину идет дорога, но с очень крутым спуском – наклон под 25 градусов! Все, кто пробовал туда спускаться на своей машине, пишут: было страшно (мы читали несколько отзывов). На спуске страшно, что откажут тормоза, на подъеме по пути назад – что перевернется машина. Короче, мы ограничились видом сверху (фото 44). Хотя, как пишут, самые красивые виды на долину открываются как раз снизу, от океана: она окружена с обеих сторон поросшими зеленью отвесными скалами, с которых падают водопады, в том числе и самый высокий на Гавайях.

Фото 44. Вид сверху на долину Вайпиоу

После вылазки на восток острова мы снова вернулись на западное побережье. При приближении к океану нас ожидал вот такой закат (фото 45).

Фото 45. Один из закатов в западной части острова Большой

Вверх

Часть 2: К югу от Седловой дороги

Карта 3: Маршрут нашей поездки по Большому острову

Наша вторая «стоянка» была тоже на западном берегу острова Большой, но уже южнее Каилуа-Коны – в гостинице Шератон (примерно в точке R на карте 3). Хотя отель стоит прямо на океане, но на скалистом берегу (фото 46-47), поэтому своего пляжа не имеет (два огромных бассейна – не в счет).

Фото 46. Гостиница Шератон в Коне, вид сверху. Источник: hotelintel.co

Фото 47. Кусочек территории Шератона

Зато закаты там были просто потрясающие.

Фото 38-49. Закаты с территории гостиницы Шератон в Коне

Каилуа-Кона был основан королем Камеамеа I как резиденция правительства и столица новообъединённого Королевства Гавайи (нынешняя столица – в Гонолулу, на острове Оаху). Довольно симпатичный приморский городок с развитой туристической инфраструктурой. Сюда заплывают и океанские лайнеры, но в порт не заходят (мелко), а стоят на рейде. Мы видели один из них (фото 50). Туристов с этих лайнеров на берег возят на шлюпках.

Фото 50. Круизный лайнер на рейде в районе Каилуа-Кона

В городке есть несколько неплохих пляжей. Помимо уже упомянутого в первой части рассказа пляжа у Мариотта (фото 11), мы искупались, например, и на этом (фото 51) – с многочисленными следами вулканической деятельности.

Фото 51. Один из пляжей в Каилуа-Коне

Есть в Коне и свой дворец - Hulihe’e Palace, который «тянет» только на скромный дачный домик (фото 52). По сути он таковым и был, только использовался не простыми смертными, а королевской семьей – во второй половине 19-го - начале 20-го века. Там сейчас музей с очень впечатляющей коллекцией мебели (фото 54), сделанной европейскими мастерами из местной древесины дерева коа (его еще иногда называют гитарным деревом, поскольку из него и гавайские гитары изготовляют). Напротив королевской дачи – самая старая на Гавайях христианская церковь (фото 53). Впрочем, внутри она ничем не примечательна.

Фото 52 (слева). Дворец Hulihe’e Palace в Коне.
Фото 53 (справа). Самая старая на Гавайях христианская церковь

Фото 54. Коллекция мебели во дворце Hulihe’e Palace в Коне впечатляет

Христианские миссионеры появились на Гавайях вскоре после того, как сын Камеамеа I, вступив на трон после смерти последнего в 1819 году, отменил вековую систему капу. В переводе с гавайского языка слово «капу» (kapu) обозначает «запрет, табу». Капу на Гавайи «завезли» поленизийцы, которые первыми обнаружили и заселили эти острова где-то в интервале между 5-13 веками. Как они туда добрались на своих каное и что их заставило совершить такое далекое путешествие через океан, остается загадкой. В древние времена свод правил капу управлял жизнью гавайского общества, регулируя отношения между классами и полами. Например, для простого человека существовал запрет на приближение к ali’i (вожди и их круг), нельзя было «отбрасывать тень» на их собственность. Женщинам запрещалось есть свинину, бананы и определенные виды рыб. Не разрешались и совместные трапезы мужчин и женщин и т.д. Нарушение капу сурово наказывалось, зачастую – смертью. Древние гавайцы считали, что боги могли навлечь на всех них кару в виде землетрясения, цунами, неурожая и т.п., если проявить терпимость к нарушителям капу. Поэтому последние становились париями и спасение могли найти только в специальных убежищах – places of refuge. Одно из таких мест на юго-западе острова превращено в Национальный исторический парк Pu'uhonua o Honaunau.

Территория этого Парка (точка T на карте 3) разделена на две части, из которых лучшая - в тени кокосовых пальм и других дереьев – это так называемые королевские земли (фото 55-56). Здесь традиционно была резиденция правителей Коны – с собственным заливом, где швартовались лодки, с прудами, где для знати выращивали рыбу. Здесь в прежние времена было порядка 10 сооружений с тростниковой крышей, которые, естественно, не сохранились. Нынешние постройки – имитация прежних, но в уменьшенном размере.

Фото 55-56. Так называемые королевские земли в Национальном историческом парке Pu'uhonua o Honaunau

Священность всему объекту придавал специальный храм, построенный на границе между королевскими землями и собственно местом для убежища. В храме были захоронения костей гавайской знати, обладающей, как считалось, особой духовной силой – ману, которая, в свою очередь, содержится в костях ее владельца. Сейчас этот храм выглядит вот так (фото 57) и, по-прежнему, его охраняют многочисленные фигуры богов (фото 58-60).

Фото 57. В таком храме были захоронения костей гавайской знати

Фото 58-60. Фигуры богов на страже священного храма

Массивная каменная стена, построенная без какого-либо строительного раствора примерно в 1550 году и сохранившаяся поныне (фото 61), отделяет королевские земли от собственно места убежища для нарушителей капу. Высота стены – 3 м, толщина – более 5 м. Сейчас в стене есть проход, который сделан исключительно для туристов. Раньше его не было.

Фото 61. Каменная стена, защищавшая резиденции правителей Коны

Само место для убежища находится прямо на берегу океана, на лавовом поле практически без какой-либо растительности. Попасть туда нарушители могли только со стороны океана, добравшись до места спасения вплавь через залив (фото 62). Здесь их ожидали открытая солнцу, ветру и волнам каменная поверхность (по которой ой как плохо ходить без обуви!) и священник, который отпускал грехи. Ритуал проводился в построенном здесь же храме – хеиау, от которого до нашего времени сохранилась только каменная платформа (фото 63). После отпущения грехов нарушитель капу мог спокойно возвращаться домой (вновь переплыв залив) и начинать жизнь с чистого листа.

Фото 62-63. Место убежища для нарушителей капу и там, где им отпускали грехи (справа)

На гавайском языке этот Национальный парк называется Pu'uhonua o Honaunau, что означает Убежище в заливе Хонаунау. Думаем, самое время сказать немного о гавайском языке. Принадлежит он к группе полинезийских языков. До появления на Гавайях европейцев в конце 18 века, письменного языка на островах не было. Соответственно, европейцы придумали алфавит для гавайского языка на латинице, состоящий из 12 букв: 5 гласных и 7 согласных. Видимо, из-за недостатка звуков и букв в их языке гавайцы «лепят» многие слова из неоднократно повторяющихся одинаковых слогов. Классический пример – слово humuhumunukunukuapua’a, обозначающее название официальной рыбы штата Гавайи (читается: хумухумунукунукуапуаа). Вот так эта рыбка выглядит (фото 64).

Фото 64. Хумухумунукунукуапуаа (опечатки нет!) - официальная рыба штата Гавайи. Источник: Wikipedia.com

Много слов, где подряд идут три-четыре гласные (heiau, Maui, Kauai, Kilauea)- язык вывернешь произносить. С одной стороны, даже если слово длинное, латиницу можно все-таки прочитать (и по правилам, все буквы читаются), но с другой стороны, ничего общего с европейскими языками не просматривается. Поэтому для нас многие их географические названия (а они сохранены) оказались совершенно незапоминаемыми. Разговорный гавайский язык слышать не приходилось, но в песнях он звучит довольно мелодично.

Рядом с Национальным Парком Pu'uhonua o Honaunau, в том же заливе – одно из самых хороших мест на острове для сноркелинга. Местные называют его Two Steps (за наличие двух ступенек, по которым легко спуститься в воду). Сам пляж выглядит не слишком презентабельно, но мы были в восторге от того, что можно увидеть под водой. По завершении поездки было решено, что, пожалуй, в этом месте был самый лучший сноркелинг.

Другое хорошее место для плавания в маске – возле монумента капитану Куку (точка S на карте 3, фото 65). Это тот самый Кук, который был первым европейцем, приплывшим на Гавайи и про которого Высоцкий написал свою знаменитую песню «Почему аборигены съели Кука?». Только оказалось, что погиб он вовсе не в Австралии (как поется в песне), а на Гавайях, на острове Большой.

Фото 65. Монумент капитану Куку на о.Большой

Это случилось в ходе третьей кругосветной экспедиции Джеймса Кука. Корабли великого английского путешественника и исследователя были на пути к Аляске, когда Кук в январе 1778 года случайно наткнулся на один из гавайских островов – Кауаи. Затем его путешествие на север было продолжено, и после того, как мореплаватили встретились с непроходимыми ледяными торосами в Чукотском море, они были вынуждены вернуться назад. В этот раз - в январе 1779 года - остановка на Гавайях была сделана на острове Большой, в заливе Кеалакекуа (Kealakekua Bay). Визит значительной группы белых людей на двух больших невиданных прежде кораблях совпал с празднованием гавайцами сезона урожая, и они приняли сошедшего на берег Кука за одного из своих богов - Лоно. Поэтому моряки были приняты местными жителями очень доброжелательно. В начале февраля экспедиция продолжилась, но вскоре во время шторма на одном из кораблей была повреждена мачта, и Кук был вынужден вернуться назад на остров Большой для осуществления ремонта. Это вызвало подозрение у аборигенов: почему бог снова вернулся?

Местные жители проявили большой интерес к выложенному на берегу для ремонта оснащению корабля и инструментам, особенно из металла (металлы аборигенам были неизвестны). В один из дней с корабля Кука была украдена лодка. Возмущенный Кук вместе с вооруженным отрядом отправился к местному вождю с требованием вернуть похищенное и попытался взять его в заложники. Дальнейшее развитие событий описывается по-разному в разных источниках. Ясно, что завязалась крупная ссора. Кто ее начал – точно неизвестно, но в ход пошли камни («кому-то под руку попался каменюка»), дубинки («пустили в действие дубинку из бамбука»), копья, ножи и огнестрельное оружие (со стороны англичан). Короче, Кук и еще четверо мореплавателей были убиты, и тело Кука местные забрали.

Гавайцы обошлись с останками Кука так же, как обычно распоряжались с телами умершей знати: извлекли внутренние органы, остальное запекли (чтобы легче было отделить плоть от костей), кости тщательно очистили. Как уже упоминалось, гавайцы считали, что духовная сила человека находится в его костях и сохраняется там даже после смерти, поэтому кости Кука - как особо важная часть тела - достались местному вождю. Все остальное тоже было поделено между знатью. Есть версия, что что-то было украдено, что-то съедено (хотя последнее многими оспаривается, поскольку гавайцы не были каннибалами). Короче, когда отошедшие от первоначального шока после гибели Кука англичане потребовали вернуть его тело, и даже применили силу для достижения этой цели, то они получили только горстку костей и часть плоти (где-то пишут, что и голову без нижней челюсти). Останки Кука были захоронены в океане, а на месте трагедии в 1874 году возвели монумент (фото 66). Участок земли, на котором он стоит, гавайские власти передали во владение Великобритании («переживают, что съели Кука»). Надпись на монументе (фото 67) деликатно сообщает, что Кук «пал» недалеко от этого места 14 февраля 1779 г.

Фото 66-67. Монумент Куку

К монументу Кука, который установлен в северной части залива Кеалакекуа, сейчас нет автомобильной дороги. На машине можно подъехать в южную его часть, откуда монумент Куку виден, но на большом удалении. Оттуда же отправляются лодочные туры по океану, которые приближаются и к монументу. Индивидуальная аренда лодок с недавних пор запрещена.

Другой способ посмотреть на монумент вблизи – это отправиться туда пешком, от автомобильной стоянки, что мы и сделали. 3 км – в одну сторону (сначала все время спускаешься), на обратном пути – постоянный подъем. Тени немного, тропа достаточно каменистая. Спуститься и подняться (набор высоты) надо примерно на 400 м. Короче: не такая уж легкая прогулка. Но зато внизу нас ожидали купание в красивом заливе с рыбками (которых много даже у берега, на мелководье), ну и монумент, естественно (фото 68-69).

Фото 68-69. В северной части залива Кеалакекуа не только монумент Куку, но и отличное купание с рыбками

Фото 70. Вот такие деревья растут рядом с монументом Куку на о.Большой

После Кука наш путь лежал строго на юг острова (карта 6) – к самой южной точке среди всех 50-ти Штатов Америки - South Point (а самая-самая южная точка США – на острове Самоа в Тихом океане южнее экватора). В этом месте (точка Q на картах 3 и 6) в океане встречаются несколько течений, поэтому оно известно очень хорошей рыбной ловлей. Рыбачат прямо с прибрежных скал. А еще это место облюбовали экстремалы: для прыжков в воду прямо со скал. Назад они выбираются по веревочной лестнице, прикрепленной к скале (фото 71).

Карта 6. Наш маршрут в южной части о. Большой

Фото 71. Отсюда экстремалы прыгают в воду прямо со скал

Прилегающие к океану территории открыты всем ветрам. А ветра здесь действительно сильные, чему нетрудно найти подтверждения. Во-первых, здесь выстроились в ряд и быстро крутятся ветряные турбины (фото 72). Во-вторых, все немногочисленные деревья на мысу «причесаны» в одну сторону (фото 73)

Фото 72. Ветряные турбины на берегу

Фото 73. Прилегающие к Южной точке территории открыты всем ветрам. Источник: paradise-fall.com

Недалеко от этого места – другая достопримечательность: пляж с зеленым песком Papakōlea Beach (точка V на карте 6). Зеленоватый оттенок пляжу придает камень хризолит (или оливин), который был составной частью лавы местного вулкана. Скалы, окружающие этот пляж с трех сторон, - вулканического происхождения и до сих пор содержат вкрапления хризолита. Зеленоватый оливиновый песок образовался в процессе разрушения этих скал морским прибоем. Прибой был сильным и во время нашего посещения этого пляжа, правда парочку смельчаков-пловцов все равно это не остановило. Подозреваем, что в зависимости от освещения, угла зрения и степени эмоциональности каждый интерпретирует цвет песка на этом пляже по-разному. Приходилось видеть фотографии (фото 74-75), где песок имел практически травяной или фисташковый оттенок .

Фото 74-75. На Papakōlea Beach песок иногда действительно выглядит зеленым. Источник: img.travelawaits.com

Лично нам (правда, было хмуровато) он показался серовато-оливковым, слегка зеленоватым (как на фото 76), но уж точно не зеленым. В любом случае, ничего подобного видеть нигде ранее не приходилось.

Фото 76. Мы увидели этот пляж вот таким: с серовато-оливковым, а не зеленым песком.

Пожалуй, не меньшее впечатление, чем сам пляж, на нас произвело то, как мы туда добирались. Автомобильной дороги к пляжу с зеленым песком нет. От места, где кончается дорога и можно запарковать машину, до пляжа примерно 4-5 км. Идти надо по совершенно открытой местности, которую мы бы назвали, если не пустыней, то уж точно полупустыней: песок, камни и трава, больше ничего. Большинство предпочитают воспользоваться услугами местных жителей (они крутятся вокруг паркинга) и добираются туда минут за 15. Так решили и мы, но увидев машину, на которой нам предстояло ехать, стало не по себе: 40-летний (это выяснилось позже) раздолбанный джип. Молодую парочку американцев, которым предстояло ехать вместе с нами, это не смутило, и мы решились ехать. Дорога оказалась под стать машине: раздолбанная. Собственно, дороги как таковой не было, были беспорядочно проложенные колеи, временами уходящие в песок сантиметров на 50. К тому же, дорога эта еще и каменистая (с периодически торчащими из песка камнями), с подъемами и спусками. Несколько раз казалось, что машина завалится набок, несколько раз глохнул мотор, но после переключения скорости движение возобновлялось. Короче, когда мы вернулись на стоянку, вздохнули с облегчением. Правда, водитель (на фото 77) оказался опытным и грамотным, мог ответить на вопросы и про вулканы, и про флору и фауну и т.д. И с юмором. Мы с ним даже сфотографировались на память.

Фото 77. Наш джип и его водитель

После пляжа с зеленым песком мы направились в сторону Национального парка вулканов, который находится в юго-восточной части острова Большой. По мере приближения к парку растительность вокруг становилась все гуще и, в конце концов, мы въехали в зону тропических лесов. Хотелось успеть в гостиницу засветло, мы торопились, но все-таки не устояли и заехали еще и на пляж с черным песком (Punalu’u Black Sand Beach, точка U на картах 3 и 6). Здесь приключений никаких не было, пляж – очень недалеко от автострады и часть благоустроенного местного парка.

Песок там действительно черный, или если быть совсем точными, темно-серый (фото 78). На самом деле, это и не совсем песок, а вулканическая базальтовая крошка, смешанная с песком. Раскаленная лава, попадая в океаническую воду, резко охлаждается солеными водами океана и крошится на мелкие частички, которые затем выносятся на берег волнами, где они и смешиваются с песком.

Фото 78. Пляж с черным песком Punalu’u Black Sand Beach

Нельзя сказать, что серо-черный песок выглядит очень привлекательно, хотя все остальное на этом пляже было очень даже симпатичное: высокие пальмы, за которыми – живописный пресноводный пруд с какими-то диковенными гусями на берегу (фото 79), ну и самое главное: нас там ожидали 4 большие зеленые морские черепахи (фото 80). Они спокойно лежали на берегу, на том самом черном песке. Видимо, это какое-то любимое ими место вылазки на берег, поскольку оно было слегка огорожено, чтобы туристы не подходили к черепахам слишком близко.

Фото 79. Пресноводный пруд с диковинными гусями в парке Punalu’u Black Sand Beach

Фото 80-81. Зеленые морские черепахи на пляже Punalu’u Black Sand Beach

Несмотря на название, окраска зелёной черепахи совсем не зеленая, а скорее – темно-коричневая с желтовато-белыми прожилками. Фотографии не показывают их истинных параметров, но эти черепахи действительно большие: обычный размер их панциря в длину 80-150 см. Вкусное мясо и яйца зелёной черепахи традиционно использовались в пищу (их еще называют суповыми черепахами), что привело к значительному сокращению численности этого вида. В настоящее время в большинстве стран охота на них находится под запретом.

Но чаще всего из животных на острове нам попадались мангусты (фото 82). Их когда-то завезли сюда для борьбы с крысами. Крыс не победили, но мангусты размножились катастрофически, и естественных врагов у них здесь нет. Требуются человеческие усилия...

Фото 82. Мангуст- самый распространенный зверек на о. Большой

Вверх

Часть 3: Национальный Парк Гавайские вулканы

Карта 3: Маршрут нашей поездки по Большому острову

Ну и на « сладкое» на о. Большой у нас был Национальный парк Гавайские вулканы (точка W на карте 3). Создан он в 1916 году, с 1987 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 3 млн. туристов ежегодно, и хотя мы на острове Большой были далеко не в самый пик сезона, пожалуй, именно в Парке вулканов было наиболее многолюдно. Путеводители говорят, что бОльшая часть туристов проводит в этом парке не более одного дня, многие – всего несколько часов. Мы там прожили 3 ночи-2 дня и показалось - мало. Небыкновенно интересное место!

Парк – огромный (на карте 7 его территория закрашена зеленым цветом). Простому смертному о размерах парка больше говорит даже не его площадь (1308 кв.км), а протяженность дорог с твердым покрытием внутри него - 106 км, и пешеходных троп – почти 250 км. И это при том, что больше половины его территории – дикие места, где ни дороги, ни тропы для туристов не проложены.

Карта 7. Парк Гавайские вулканы (его территория окрашена зеленым цветом) на карте о. Большой

БОльшая часть неосвоенной территории парка концентрируется вокруг вершины и юго-восточного склона самого крупного вулкана на планете - Мауна-Лоа. Самым большим его делает не столько его высота (4,169 м над уровнем моря – что на 35 м ниже, чем Мауна Кеа), а его общие размеры (более половины площади о. Большой) и масса. Мауна Лоа в переводе с гавайского означает длинная гора, что правдиво отражает ее параметры (112 км – длина, 48 км – ширина). Естественно, что при таком соотношении высоты и длины склон горы может быть только очень пологим, а вершина – невыраженной, что соответствует действительности. Так что Мауна Лоа нас ни с какой точки, где удалось побывать, не впечатлила (см. например, фото 23-24 в первой части рассказа).

Другой вулкан, находящийся в этом нацпарке, - Килауэа - основной объект интереса туристов. И «берёт» он не своими размерами (высота – всего 1,247 м над уровнем моря), а тем, что он - самый активный вулкан на планете. Килауэа находится в почти непрерывных извержениях с 1983 года.

Большинство вулканов в мире имеют коническую форму (что, безусловно, красиво), но гавайские вулканы – это так называемые щитовые (или щитовидные) вулканы. Они обычно низкие и широкие по площади и имеют форму пологого выпуклого щита. Щитовидная форма характерна для вулканов, извергающих базальтовые расплавы, поскольку такие магмы обычно имеют низкую вязкость и растекаются далеко от места излияния - подобно воде из разлитого стакана. Склон, хотя и пологий, создается в результате многократных извержений. На вершине щитового вулкана располагается кратер или кальдера, имеющие вид широких блюдцеобразных впадин с крутыми стенками и более или менее ровным дном (фото 83).

Фото 83. Основные формы вулканов. Гавайские вулканы относятся к типу так называемые щитовых вулканов.

Кальдера вулкана Килауэа - почти 5 км в длину, около 3,6 км в ширину, свыше 230 м в глубину. В центре этой кальдеры расположен кратер Халемаумау (Halemaumau crater) почти округлой формы размером 900 м на 770 м, дно которого на 83 м ниже уровня кальдеры. Вот как это выглядит с высоты птичьего полета (фото 84-85) и это – (не удивляйтесь!) вершина вулкана Килауэа. На самом деле, это - "три-в-одном" снимок"(кальдера Килауэа, в ней - кратер Халемаумау, а в нем, в свою очередь – нынешнее жерло вулкана, из которого идет дым).

Фото 84. Кальдера вулкана Килауэа с кратером Халемаумау (источник: Ru.qwe.wiki)

Фото 85. Жерло и кратер вулкана Килауэа (источник: http://photosandgraphicsindex.blogspot.com/2010/04/beautiful-pictures-of-volcanos.html)

В гавайской мифологии кратер Халемаумау - это обитель Пеле (гавайской богини огня и вулканов). Древние гавайцы прежде регулярно посещали кратер и приносили дары всемогущей богине. Эта традиция соблюдалась вплоть до 2008 года, когда в вулкане началось очередное извержение, и дорога, спускающаяся в кальдеру, в связи с этим была закрыта для посетителей. Из жерла вулкана в небо и сейчас поднимаются столбы дыма. Дым видно из разных точек парка, но лучше всего – со смотровой площадки от Джаггар музея (мелкие домики рядом с парковкой на фото 86 – это и есть музей и вулканическая обсерватория).

Фото 86. Вулкан Килауэа и Джаггар музей

Столбы дыма – это вулканические газы, выделяемые озером лавы, которое находится внутри кратера. Уровень этого подземного озера постоянно меняется. В 2015 году его уровень поднялся так, что раскаленная лава через жерло вулкана вылилась на дно кальдеры Халемаумау, но потом снова отступила. Но дым до сих пор продолжает выделяться, и гавайцы говорят: "Пеле дома" (Pele is in the house).

Пеле или нет, но кто-то точно готовит там свое адское варево, что очень хорошо видно, когда темнеет. После заката кратер и кальдера освещаются ярким красно-оранжевым заревом, что выглядит прекрасно и ужасающе одновременно (фото 87). А вот как это выглядит с высоты птичьего полета (фото 88). Говорят, что Марк Твен, посетивший нацпарк вулканов и заглянувший в кратер Килауэа (когда-то это было возможно!) сравнил котел Халемаумау с огромной светящейся картой железных дорог американского штата Массачусетс.

Фото 87-88. После заката кратер и кальдера освещаются ярким красно-оранжевым заревом. Источник фото 88: ru.wikipedia.org

Однако, район самой высокой активности вулкана Килауэа (и на острове Большой вообще) с 1983 года непрерывно находится в 15-ти км к востоку от его вершины, а именно - в районе бокового жерла под названием Пуу ОО (Pu'u O'O vent). Наличие рифтовых зон – особенность гавайских вулканов, когда из-за трещин в вулканических образованиях лава может вытекать далеко в стороне от вершины вулкана.

Вулканологи относят вулканические извержения на Гавайях к категории "тихих". Извержение лавы, как правило (хотя и не всегда!), не носит взрывного характера, потоки раскаленной жидкой породы медленно текут по пологим склонам, а потому считается, что за извержениями вулкана можно сравнительно безопасно наблюдать большую часть времени. В период нашего пребывания в Парке вулканов извержения лавы не происходило, хотя мы видели массу фотографий из недавнего прошлого (5-6 лет назад), где люди спокойно сидят и стоят в непосредственной близости от текущей лавы. Нас, например, просто поразило вот это фото 89. Наиболее зрелищный момент, как говорят, – когда лава в темноте течет в океан, прячась в облаках пара.

Фото 89. Туристы спокойно наблюдают за текущей в океан лавой. Источник: auto.vercity.ru

Ничего подобного при нас не было, и вообще с 2013 году извержения, доходящие до океана, прекратились. Правда, уже вернувшись с Гавайев, мы прочитали, что в мае 2016 г. из жерла Пуу ОО начали вытекать два новых потока лавы, но текли они очень медленно и ни для каких населенных пунктов опасности не представляли...По состоянию на 9 июля 2016 г. этот новый лавовый поток уже был длиной около 10 км и до океана ему оставалось всего 1,1 км...

Другое извержение Килауэа в стороне от вершины вулкана - из его бокового жерла - произошло в 1959 году. Это место называется Килауэа-Ики (что значит Малый Килауэа). Во время его извержения в 1959 году, которое началось с многочисленных небольших землетрясений, столб раскаленной лавы поднимался высотой сначала двести, затем триста, четыреста и, наконец, почти 580 метров! Размер огненной махины вдвое превышал высоту Эйфелевой башни! В разгар извержения кратер представлял собой озеро бурлящей лавы. Затем бОльшая часть лавы отступила, просочившись назад в недра земли, а оставшаяся – затвердела. Сейчас в этот кратер можно спуститься, и это – один из самых популярных туристских маршрутов - Kilauea Iki Trail, который мы, естественно, пропустить не могли.

Kilauea Iki Trail начинается в тропическом лесу и тропинка сначала вьется вдоль высокого края этого кратера, постепенно спускаясь вниз. Удивительно, но склоны вулкана Килауэа покрыты джунглями. А в джунглях растут древовидные папоротники выше человеческого роста (фото 90)!

Фото 90. На склонах вулкана Килауэа растут древовидные папоротники выше человеческого роста

Папоротников много на всем восточном побережье Большого острова, но особенно они впечатляют именно в нацпарке вулканов. Их много разновидностей, но пожалуй, самая распространенная - папоротники Хапуу. Они достигают высоты в 5-7 м, хотя и растут очень медленно: в среднем всего на 10 см в год. Когда они выпускают новый росток, сначала появляется туго скрученный завиток, покрытый коричневой мягкой «шерсткой» (говорят, в 19 веке этим пушком набивали подушки и матрасы). Потом завиток постепенно раскручивается и из него выправляются новые веточки с листьями (фото 91-94). Ну не чудо ли природы?

Фото 91-94. Папоротники Хапуу

А вот другая разновидность папоротника – улухе, широко распространенная на Гавайях (фото 95). Этот папоротник – вьющийся.

Фото 95. Папоротник улухе

Но вернемся к рассказу о тропе Kilauea Iki. Сверху, еще из леса, кратер Килауэа-Ики, заполненный застывшей черной лавой, кажется необъятным и идущие по его дну люди - муравьями. Он, и в самом деле, достаточно большой: 1,6 км в длину и почти 1 км в ширину, дно - более, чем на 100 метров ниже обзорной площадки. Сверху хорошо видно, что то там, то здесь кратер дымится: капли дождя просачиваются сквозь щели на его поверхности, попадают на все еще горячие камни глубоко под землей и в результате образуется пар, выходящий наружу (фото 96-97).

Фото 96-97. Кратер Килауэа-Ики

Поверхность на дне кратера местами чем-то похожа на асфальт, по которому кто-то прошелся с гигантским отбойным молотком. И сквозь трещины на этом «асфальте» пробивается жизнь (фото 98-100).

Фото 98-100. Сквозь застывшую лаву пробивается жизнь

Говорят, что одними из самых «пробивных» являются некоторые виды папоротников и вот такое дерево-кустарник под названием охиа лехуа (ōhiʻa lehua), или просто охиа (фото 101, оно же - на фото 98 и 100). Это – родное для Гавайев растение (эндемик) из семейства миртовых. Очень живучее: растет и в сухом, и во влажном климате, на богатых и бедных почвах, даже на лаве. В благоприятных условиях – это дерево до 20-25 м высотой, в неблагоприятных – низкорослый кустик, но в любом случае – это вечнозеленое растение.

Фото 101. Живучее дерево-кустарник под названием охиа лехуа

Разнообразие в черно-монотонный пейзаж кратера вносит и легкий, вырывающийся кое-где из недр дымок. Мы подходили к одному из его источников (фото 102): пар теплый, насыщенный влагой.

Фото 102. Сквозь трещины в поверхности кратера выходит пар

Еще одна природная достопримечательность Парка - лавовая трубка Терстона (Thurtston Lava Tube, фото 103). Этот пещероподобный туннель (примерно 500-летнего возраста) в 1913 году обнаружил Лоррин А. Терстон - потомок первых миссионеров на Гавайях, издатель местной газеты, который сыграл важную роль в создании национального парка Гавайские вулканы. Лавовая трубка Терстона – самая известная, но не единственная на Большом острове. Их возникновение – характерная черта для вулканов с пологими склонами (щитовидных) с лавами низкой вязкости (базальтовыми) - каковыми и являются гавайские вулканы.

Фото 103. Лавовая трубка Терстона

Лавовые трубки – это своебразные природные трубопроводы, создающиеся при неравномерном остывании лавы, текущей со склонов вулкана. В то время как верхние ее слои постепенно остывают– из-за контакта с воздухом, который холоднее самой лавы, - и образуют твердую корку, нижние слои лавы - еще раскаленные - продолжают течь. По мере дальнейшего остывания лавы толщина этой корки увеличивается, но достаточно медленно, что спобствует возникновению лавовых трубок очень значительной протяжённости. А когда источник лавы иссякает, содержимое трубки продолжает сползать вниз под уклон по образовавшимся туннелям, оставляя за собой пустое пространство, которое и называют лавовой трубкой.

Открытая для осмотра туристов часть лавовой трубки Терстона – длиной примерно 120 м и высотой – около 3-х метров - имеет извилистую форму. Естественно, как и всякий популярный туристский объект, этот - тоже облагорожен: в туннель проведен свет, к нему проложены асфальтированне дорожки (фото 103). Но бОльшая часть этого лавопровода (его общая протяженность – примерно 14 км) для туристов недоступна.

Лавовая трубка Терстона – не единственный туннель вулканического происхождения, который мы увидели на острове. Еще один нам запомнился на западном побережье, прямо возле автострады, ведущей из аэропорта Коны в курортную зону (фото 104). Чтобы оценить размеры трубки, обратите внимание на людей на этом фото. На западе острова лавовые трубки еще протяженнее, чем трубка Терстона. Так, одна из трубок вулкана Мауна Лоа, образовавшаяся в 1859 году, входит в океан примерно в 50-ти км от места извержения, то есть имеет пятидесяти километровую протяженность (!).

Фото 104. Одна из лавовых трубок на западном побережье о. Большой

В другой лавовой трубке, сейчас заполненной пресной водой из подземных источников (и потому холодной), можно даже купаться (фото 105). Такое же было в курортной зоне на западном берегу.

Фото 105. Купание в одной из лавовых трубок на западном побережье о. Большой

Возвращаясь в национальный парк вулканов, упомянем о еще двух чудесах природы в непосредственной близости от калдеры Калеуэа. Во-первых, о фумаролах (Steam Vents). Помимо тех, которые можно увидеть на дне кратера Калеуэа Ики (мы уже о них упоминали), есть еще целый район на вершине вулкана Калеуэа, где выделение горячего пара из трещин и каналов вулкана идет очень интенсивно (фото 106). Грунтовые воды просачиваются вниз к горячим вулканическим породам и возвращаются обратно на поверхность в виде пара. Таков механизм возникновения фумарол. Здесь же, помимо пара, мы наблюдали после дождичка еще и очень яркую радугу, а в какой-то момент – даже двойную радугу.

Фото 106. Фумаролы (Steam Vents)

Фото 107-108. И радуги в этом месте особенные

Недалеко от фумарол есть зона под названием "Серные склоны" (Sulphur Banks), где помимо пара, из трещин в грунте выделяются вулканические газы. Где-то прочитали, что эти трещины – рукотворные, поскольку в 1925 году здесь бурили отверстия – в целях изучения вулкана Килауэа. Эти вулканические газы богаты двуокисью углерода, диоксидами серы и сероводородом, что создает вокруг легкий запах тухлых яиц, а на поверхности прилегающих склонов – красочные лимонные, белые и коричневато-красноватые абстрактные рисунки (на фото 109). Это – результат химических реакций, в ходе которых образуются отложения серы, гипса и железняка. Обитающие вокруг растения явно чувствуют дискомфорт в такой среде обитания. И здесь чемпионы по выживанию – все те же папоротники и охии.

Фото 109. Серные склоны (Sulphur Banks)

Если в первый день в Парке вулканов мы преимущественно перемещались вокруг главного кратера Килауэа, то во второй мы отправились по трассе, которая называется "Дорогой вдоль цепочки кратеров" (Chain of Craters Road, обозначена желтой линий на карте 8). Эта дорога протяженностью 37 км идет через восточную рифтовую зону вулкана Килауэа до восточного побережья Тихого океана. Свое название дорога получила из-за многочисленных кратеров, расположенных по обе стороны от дороги. Некоторые из них находятся в непосредственной близости от трассы, к другим от дороги начинаются пешеходные тропы. В целом кратеры в этом регионе уступают виденным накануне в районе кальдеры Килауэа. Но здесь были другие сильные впечатления.

Карта 8. Дорога вдоль цепочки кратеров на карте Нацпарка вулканов (обозначена желтой линией)

Прежде всего, вдоль этой дороги была возможность наблюдать обширные лавовые поля и разобраться с разными видами лавы. Для Гавайев характерны два типа лавы: аа-лава (a'a,) и пахоехое лава (pāhoehoe). Обе они представлены на фото 111: справа - аа-лава, слева - пахоехое. А'a - местный гавайский термин, обозначающий лаву, «по которой невозможно ходить босиком», что сопровождается, якобы, криками «А-А!». Наоборот, пахоехое лава, застывая, образует сравнительно гладкую, ровную или волнистую поверхность, по которой перемещаться довольно легко. Оба термина в настоящее время официально применяются в науке о вулканах.

Фото 111. Оба вида лавы: справа - аа-лава, слева - пахоехое.

Аа-лава издалека выглядит как грубо вспаханное поле, а при приближении становится видно, что это крайне неровная, разбитая на отдельные обломки поверхность - с неровными, часто острыми краями. По своему химическому составу обе лавы – одинаковы, на о. Большой это - базальт. Температура плавления базальта -1100-1250С (это чтобы лучше представить, что происходит внутри вулкана). Некоторые думают, что застывшая лава – это что-то легкое, пористое – типа пемзы. Пузырчатые экземпляры камешков, конечно, попадаются, но в массе своей базальтовая лава – очень даже плотная и твердая, падать на нее – больно, и заживают коленки долго (можем подтвердить). Базальт отличается исключительной прочностью, износостойкостью и долговечностью, поэтому широко используется для изготовления брусчатки, облицовочной плитки и щебня.

Пахоехое лава – более густая, с низким содержанием газов, более горячая и медленнее движущаяся (в том числе – потому что по более пологим поверхностям). Пахоехое лава, застывая, образует поверхности, издалека чем-то напоминающие большие парковочные пространства, довольно плоские, хотя и с заметными выпуклостями, неровностями, наплывами и разнообразными рисунками. Неровности и рисунки на таких поверхностях возникают вследствие того, что текущая лава встречает на своем пути различные препятствия (камни, бугорки, трещины, ямки и т.п.). Преодолевая такие барьеры - поверх или сбоку, лава, застывая, приобретает разную форму. И разнообразие огромно! Некоторые поверхности напоминали коровьи лепешки, другие – туго сплетенные косички, уложенные одна рядом с другой; круги на воде, даже головной мозг и т.д.

Фото 112-114. Пахоехое лава

Лавовых полей в этой части парка особенно много, поскольку здесь, в восточной рифтовой зоне, расположено много боковых кратеров вулкана Килауэа, которые уже извергались в разные годы. Во многих местах один слой лавы лежит поверх другого или лавовые потоки пересекаются, имея разные источники извержения.

С 1983 года, как уже упоминалось выше, идет непрерывное извержение из Pu'u O'о , это боковой кратер к востоку от вершины вулкана Килауэа. При этом с 1986 по 2013 гг потоки лавы достигали побережья, падая с откоса в воду. Лава залила более 125 кв. км площади, практически полностью похоронила поселок Калапана со 189 домами, уничтожила гавайский храм 12-го века, один из самых красивых пляжей Kaimu Beach и укоротила дорогу Chain of Craters Road на 12 км, покрыв ее прибрежный участок потоками лавы. Поэтому эта дорога, выйдя к океану, вдруг внезапно обрывается (фото 115). Проезд дальше перекрыт шлагбаумом, хотя гравийная дорога продолжается и дальше (ее расчистили от лавы, но не асфальтировали) и по ней можно пройти. И история пока не завершена, поскольку где-то там впереди продолжается текущая вулканическая активность.

Фото 115. Конец Дороги вдоль цепочки кратеров

В месте, где сейчас заканчивается Дорога вдоль кратеров, есть еще один интересный объект – морская арка Холеи (Holei Sea Arch, фото 116). Она образовалась в результате эррозии вулканических пород, из которых сложены прибрежные скалы. Считается, что арка долго не протянет и обрушится.

Фото 116. Морская арка Холеи (Holei Sea Arch)

От дороги на всем ее протяжении отходят пешеходные тропы к различным кратерам . Мы выбрали тропу к горе Улу (Mauna Ulu). Маршрут несложный, проходит преимущественно через лавовые поля. Часть из них возникла еще 500 лет назад, другие – более свеженькие – результат извержений 1969-1974 годов. Есть и лесистые участки - вновь выросшие после старых извержений и те, которые лава обошла стороной. Начало маршрута – зона обитания гавайского гуся нене (птичьего символа штата Гавайи – на фото 117) – достаточно невзрачной птицы, которую мы вблизи так и не увидели. Зато нам попалось на этой тропе любимое лакомство нене – охело (родственница черники, хотя и желто-красного цвета). Попробовали. Нам тоже понравилось (фото 118).

Фото 117-118. Гавайский гусь нене (Источник: flickr.com) и его любимое лакомство - охело

Эта тропа запомнилась также и тем, что вдоль нее довольно много так называемых «лавовых деревьев» (lava trees), хотя на деревья они совсем не похожи. Когда раскаленная лава встречает на своем пути лес, она совсем не обязательно эти деревья валит, а во многих случаях просто обтекает их вокруг, покрывая собой часть их стволов. Влага, содержащаяся в деревьях, при контакте с лавой охлаждает ее, в результате чего вокруг стволов образуется твердая оболочка (сами стволы сгорают дотла). После того, как лавовый поток иссякает и уходит вглубь через трещины в поверхности земли, затвердевшие «лавовые деревья» остаются стоять как монументы лесу, когда-то мирно произраставшему на этом самом месте - до начала извержения вулкана. Формы этих монументов могут быть разными, например, нам попался один, очень похожий на кошку (фото 119). Но в большинстве своем эти лавовые деревья напоминают серо-черные колонны разной толщины и высоты – как на фото 120.

Фото 119-120. Так называемые «лавовые деревья» (lava trees)

В конце тропы мы поднялись на лесистый холмик, откуда открывалась довольно красивая панорама и на гору Улу, и, главное, – на дымящийся вдали главный в тот момент возмутитель спокойствия - конус Pu'u O'о (на фото 121 – вдали на горизонте).

Фото 121. Конус Pu'u O'о на горизонте

Погода в Национальном парке Гавайские вулканы чрезвычайно изменчива – испытали это на себе. Две ночи из трех шел дождь - с заходом на первую половину следующего дня. Но в целом было довольно тепло, и дождь не помешал нам выполнить намеченную программу. Уезжали мы хмурым утром. Моросило, на Седловой дороге был туман. Oднако, как только мы проехали перевал и стали постепенно спускаться в сторону западного побережья острова, снова вышло солнце. Последним гавайским подарком для нас стали жакаранды – деревья с крупными сиреневыми, похожими на колокольчики цветами (фото 122-123).

Фото 122-123. Цветет жакаранда

Поездка на о. Большой получилась исключительно интересная, с разнообразными новыми впечатлениями и очень познавательная. Вспоминаем ее до сих пор периодически. Наверно, когда-то на Гавайи вернемся, но скорее всего, уже на другие острова...

Вверх